Сколько стоит сделать мебель своими руками

И что для этого нужно

Я сам смастерил стол, стеллаж и навесную полку. Потратил на это всего 2 дня и 4792 Р.

До этого я делал ремонт в квартире: стелил ламинат, штукатурил и шпаклевал, клеил обои. Мне нравится заниматься физическим трудом, и изготовление мебели было для меня не мучением, а, наоборот, приятным времяпрепровождением и отдыхом от сидячей работы за компьютером.

В статье расскажу, какие инструменты понадобятся, чтобы своими руками сделать мебель, и где покупать материалы. А еще поделюсь своими чертежами и идеями.

Почему я решил сам сделать мебель

Мне нужно было дешево и быстро обставить комнату, разместить в ней все вещи и начать работать, сидя за столом. Я прикинул, что для этого нужен стеллаж для книг, рабочий стол и навесная полка для книг.

Мне был важен внешний вид мебели. Хотелось, чтобы она выглядела нейтрально: не привлекала много внимания, а просто выполняла свою функцию. Чехословацкие стенки с «Авито» и мебель из ламинированного ДСП в магазинах мне не нравились внешне, а «Икея» не подходила по размеру, цене и функциональности.

Я хотел мебель по индивидуальным размерам. Стандартные столы слишком низкие для моего роста. А полки в стеллажах обычно одинаковые, и, если размещать на них небольшие вещи, остается много лишнего места. Например, на полке икеевского стеллажа помещаются и большие пластинки, и маленькие диски с книгами. Но на полках с книгами и дисками остается пустое пространство.

В итоге я решил сделать мебель сам. Вооружился пилой, дрелью, взял полкило саморезов — и после двух дней работы все вещи заняли свои места. Я потратил на стол, два стеллажа и навесную полку меньше 5 тысяч рублей. Не знаю, сколько бы ушло денег, если бы я покупал мебель в магазине: аналогов того, что я хотел, так и не нашел.

Какой инструмент нужен и сколько стоит

Когда что-то мастеришь руками, есть такое правило: чем лучше инструмент — тем быстрее и приятнее работать, а изделие получается качественнее. Если покупать инструмент в гипермаркетах, лучше не брать самый дешевый. Следующий по цене может стоить незначительно дороже, но, по моему опыту, прослужит дольше и работать им будет удобнее.

Если нет денег или не хочется заморачиваться, потому что инструмент нужен на один раз, можно обойтись набором из «Фикс-прайса» за 199 Р, ножовкой за 90 Р и дрелью друга. С этим тоже можно работать, но времени уйдет больше, а качество мебели, скорее всего, оставит желать лучшего. Самая дешевая отвертка может сломаться уже на пятом саморезе, а у ножовки отвалится зуб — и придется бежать в магазин за новой. Зато тот, кто готов рискнуть таким образом, потратит на инструменты не более 300 Р.

Вот минимальный набор инструментов, который нужен, чтобы сделать мебель из дерева, а потом повесить полку и закрепить стеллаж.

Дрель — единственный электроинструмент, без которого не обойтись. В теории можно просверлить отверстия дедовской ручной дрелью, только сил и времени на это уйдет в два-три раза больше, чем с электрической. Ударная дрель пригодится, чтобы сверлить железобетонные и кирпичные стены. Она стоит от 977 Р.

Шуруповерт может просверлить дерево, но чтобы сделать отверстие в стене, его мощности не хватит. С его помощью обычно откручивают и закручивают саморезы.

Дрелью можно также вкручивать саморезы, если поменять сверло на биты. Бита — это насадка под крестообразный, винтовой и другие типы шлицев — углублений в шляпках саморезов. С помощью биты закручивают саморезы и винты. Если работать дрелью в режиме шуруповерта, то надо снизить обороты, чтобы не повредить биты. Но в идеале все-таки лучше использовать шуруповерт.

Крестовая отвертка пригодится, даже если есть дрель или шуруповерт: электроинструмент объемный и не везде помещается, чтобы вкрутить или выкрутить саморез. Неплохая отвертка в «Леруа» стоит около 90 Р. Я использую такую уже 5 лет.

Рулетка нужна, чтобы измерять материалы. Мне хватило пятиметровой, потому что материалов длиннее трех метров у меня не было. Такая обойдется примерно в 40 Р. Хотя если экономить экстремально, то подойдет и бумажная линейка из «Икеи».

Угольник нужен, чтобы начертить ровный угол. При любых измерениях лучше проводить линию с помощью угольника, а не линейки: будет ровнее. Он стоит около 90 Р. Угольник можно смастерить и самостоятельно из двух ровных деревяшек, скрепленных буквой «Г».

Уровень — измерительный инструмент. Он нужен, чтобы полка висела ровно относительно горизонтальной или вертикальной плоскости, например стены. Уровень стоит от 90 Р.

Чем длиннее деталь, которую надо выровнять, тем длиннее должен быть уровень. В идеале нужно несколько разных по размеру инструментов. Чтобы изготовить стол и стеллаж, понадобятся два уровня: длиной 1 м и 30—40 см.

Черные саморезы понадобятся, чтобы скрепить деревянные детали между собой. Серебристые и золотые нужны для улицы, влажных помещений и конструкций с большой нагрузкой вроде крыши и несущих столбов. Такие стоят дороже.

Для домашней мебели достаточно черных саморезов. Их дешевле всего покупать на вес: на рынках или в «Леруа Мерлене». Стоят около 250 Р за килограмм.

Ножовка — это ручной инструмент, разновидность пилы. Для мебели подойдет ножовка со средними зубцами: этот тип считается универсальным. Такая стоит около 80 Р. Мелкий зуб — для небольших деталей и точных работ, крупный — для грубой резки бревен.

Стусло — это приспособление, чтобы ножовкой делать отрезы под углом в 45 и 90 градусов. Если доска или брусок помещаются в стусло, то любой прямой разрез надо делать в нем. Его можно купить за 90 Р.

Шлифовальная бумага нужна, чтобы избавиться от неровностей и шероховатостей на дереве. Понадобится бумага разной зернистости и держатель для нее. Я сначала шлифовал дерево самой грубой бумагой с зернистостью 150, чтобы убрать крупные неровности, а потом постепенно повышал уровень зернистости. Финальную обработку проводил бумагой с зернистостью 1000.

Если закрепить бумагу на ручном шлифовщике, шлифовать большие деревянные поверхности, как у стола, будет удобнее и быстрее. Бумага стоит около 30 Р, держатель — около 180 Р.

Сверла нужны разные: по дереву, зенкер или сверло с зенкером. Еще пригодятся сверла по бетону — для стен, чтобы повесить полку. Такие стоят около 20 Р.

Можно использовать и сверла по металлу, но специализированные по дереву удобнее: острый зуб в центре сверла не дает ему сдвигаться с поверхности, над которой работаете. Они стоят от 17 Р.

Зенкер обойдется примерно в 43 Р. Это сверло, которое делает отверстие для шляпки самореза, чтобы спрятать ее заподлицо. В идеале так надо поступить с каждым отверстием или хотя бы с теми, что снаружи: получается аккуратнее, так как шляпки саморезов не торчат.

Сверло с зенкером совмещает и обычное сверло, и зенкер. Оно удобно тем, что не придется менять в дрели или шуруповерте одно сверло на другое. Сверло с зенкером стоит дешевле, чем два отдельных: около 70 Р. Его минус в том, что оно короткое и не подойдет для отверстий глубже 3 см. Например, чтобы прикрепить полку стеллажа толщиной 20 мм к поперечным брускам, сверла с зенкером будет достаточно. А прикрутить брусок толщиной 40 мм к столешнице не выйдет: длины сверла не хватит.

Чтобы получился идеальный набор инструментов для работы с деревом, дополнительно можно купить:

1. Шуруповерт. Он стоит от 740 Р.
2. Электролобзик — чтобы вырезать фигурные отверстия в дереве. Например, я вырезал лобзиком отверстие в столе под трубу отопления. Электролобзик стоит от 555 Р, пилки к нему — около 40 Р. Пилки бывают разными: чем тоньше материал, который будете резать, тем меньше должны быть зубцы. Также электролобзиком можно делать прямые отрезы — это быстрее, чем ножовкой, но не факт, что ровнее. Если есть циркулярная пила, то дерево можно резать и ей.
3. Шлифовальная машинка, как и шлифовальная бумага, делает дерево гладким. С машинкой шлифовка получается качественнее и быстрее. Стоит от 1613 Р.

Стоимость минимального набора инструментов — 1758 Р

Стоимость максимального набора инструментов — 4704 Р

Я обошелся минимальным набором и электролобзиком, потому что у меня не было денег, чтобы докупать шуруповерт и шлифовальную машинку. Дрель и ручной инструмент у меня уже были, а электролобзик я взял у друга.

Где покупать инструмент и материалы

Весь необходимый инструмент и материалы можно найти в строительных гипермаркетах, на строительных рынках или базах стройматериалов. Инструменты можно купить и в ближайшем «Фикс-прайсе» или большом гипермаркете типа «Ашана», «Карусели» или «Ленты», но качество у них обычно ниже.

Я закупался в гипермаркетах. Дерево для изготовления мебели и расходники — саморезы, шкурку, сверла — приобрел в ближайшем к дому строительном гипермаркете «Максидом». Большую часть инструментов купил еще несколько лет назад в «Леруа Мерлене», когда делал ремонт в квартире.

Строительные гипермаркеты. Цены на инструменты там приблизительно одинаковые, но ниже, чем на рынках. А вот материалы могут быть дешевле на строительных базах, но несущественно: максимум на 30%. Поэтому лучше покупать инструмент и материалы в том магазине, который ближе к вам, чтобы не тратить время на дорогу и деньги на доставку. Или в том, где действуют особые скидки.

Перед тем как закупаться, узнавайте про акции. Например, в «Максидоме» перед праздниками и по вторникам скидка по бонусной карте удваивается — можно сэкономить дополнительные 3—7%, в зависимости от типа бонусной карты. Я специально покупал материалы и инструменты в скидочные дни.

В гипермаркетах можно найти инструмент на любой кошелек. В каждом из них есть собственные бренды, например Dexter в «Леруа Мерлене» и Ugo Loks в «Максидоме». Они обычно самые дешевые. В крупных строительных магазинах продают инструмент и сторонних производителей: Stanley, Makita и Dewalt. Они качественнее, но дороже.

Еще в гипермаркетах могут распилить дерево по вашим размерам, но тут есть свои нюансы. В «Максидоме» мне отказались распиливать доски на полки стеллажа длиной 43 см: они не делают распилы меньше 50 см. В некоторых магазинах сети нижний порог — 15 см, но они не пилят бруски размером меньше 40 × 40 мм. Поэтому перед поездкой в гипермаркет узнайте, смогут ли они напилить доски по вашим параметрам.

Почти у всех строительных гипермаркетов есть интернет-магазины, где можно оформить заказ и доставку. Но если вы впервые покупаете инструмент и материалы, я советую все же поехать в магазин и выбрать товар вживую: потрогать, расспросить продавцов, сравнить. Не всю древесину можно купить в интернете — это еще один повод приехать в магазин и оценить кривизну досок, трещины и сколы.

Кроме того, в строительных гипермаркетах неподошедший товар спокойно меняют на любой другой из магазина или возвращают деньги. Я много раз менял инструменты и строительные материалы во время ремонта квартиры. Сотрудник бегло осматривал товар и делал замену или возврат, не спрашивая, почему, зачем, что не подошло.

В целом строительные гипермаркеты — лучший вариант для покупки инструментов и материалов, если хотите все приобрести в одном месте.

База стройматериалов. Базы, где продают различные строительные материалы — древесину, сухие смеси для ремонта, песок, цемент, — рассчитаны на небольшой опт. Если сразу покупать большой объем дерева, на базе это может стоить дешевле, чем в гипермаркете. Дерево на станке распилят по вашим параметрам — без ограничений по размеру — и доставят до дома. Останется лишь соединить детали между собой.

Обзвоните базы стройматериалов заранее, чтобы не тратить время на разъезды: обычно они находятся на городских окраинах. По телефону узнайте, смогут ли вам распилить дерево и доставить материалы. Возможно, даже не придется выходить из дома: предоплату переведете на карту. У меня такой опыт был. Главное — сделать чертеж и корректно сообщить информацию о количестве досок и их размерах продавцу.

Строительный рынок. На строительных рынках выбор меньше, чем в гипермаркетах, а цены на качественный инструмент выше. Нет акций со скидками и бонусных карт, как в гипермаркетах.

Кроме того, не везде на рынке можно заказать доставку, а вернуть лишний товар или сдать его по гарантии сложнее: не все точки выдают чек, даже товарный. Нельзя получить кэшбэк за покупки по карте: не во всех точках есть терминалы, и чаще предлагают оплатить товар переводом на карту или наличными.

Когда я делал ремонт в квартире, иногда закупался на рынках. Но в целом такой способ приобретения инструментов и материалов мне кажется не самым удобным и выгодным.

Аренда. Вместо того чтобы тратить 1600 Р на шлифмашинку, ее можно арендовать за 300 Р в сутки. Во многих фирмах по аренде дают бесплатный дополнительный день, если у них выходной и вы берете инструмент за день до этого.

Для изготовления мебели мне это не понадобилось, но я брал в аренду строительный миксер и стремянку, когда делал ремонт в квартире.

Правила безопасности

Перед тем как начать работать по дереву, нужно защитить себя от травм, а комнату — от пыли и стружки. Существуют банальные и очевидные правила безопасности, которые часто игнорируют, — напомню их.

Читайте инструкцию и правила использования любого инструмента и материала. Если на банке с лаком написано: «Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении» — откройте окна, иначе может разболеться голова.

Защитите мебель в комнате. Работа с деревом — это стружка и пыль. На это время лучше вынести всю мебель из комнаты. Другой вариант — накрыть ее защитной пленкой, которую еще называют укрывной или укрывочной. В строительном магазине рулон 4 × 5 м обойдется в 60—100 Р.

Наденьте респиратор. Защищайте легкие от пыли и стружки респиратором. Он стоит от 36 Р.

Подберите перчатки. Надевать перчатки или нет — вопрос дискуссионный. В них меньше вероятность получить занозу или царапины при работе с деревом, кожа рук не сохнет. Но, с другой стороны, снижается чувствительность — хуже чувствуешь материал. При шлифовке надо постоянно проверять степень гладкости дерева, а для этого приходится снимать перчатки каждую минуту, что раздражает.

При работе с циркулярной пилой перчатки лучше не использовать, потому что их может намотать на диск и пострадает кисть или вся рука, а не один палец. С дрелью то же самое.

Если нужно покрыть дерево лаком или покрасить, необходимо надеть перчатки с полиуретановым или латексным покрытием. Такие стоят около 30 Р.

Наденьте очки. Я рекомендую носить защитные очки, потому что в воздухе витает стружка и отлетают мелкие куски древесины, которые могут попасть в глаза. Очки можно купить за 83 Р.

Наденьте наушники или беруши. Для тех, кто работает с шумными электроинструментами, наушники или беруши обязательны. Слух человека адаптируется к громким звукам инструмента — потом мы хуже слышим тихие. Но если делать домашнюю мебель 2—3 дня, можно обойтись без такой защиты. Хотя в строительных гипермаркетах или «Ашане» беруши стоят от 14 Р.

Как я делал стол

Дизайн. Столы, которые продаются в магазинах, не подходили мне по внешнему виду и размерам. Сначала я хотел сделать стол из деревянной доски и каркаса из металлической трубы. Готовый каркас под мой размер стоил 3000 Р. Оставалось только соединить доски между собой и закрепить их.

Потом я нашел картинку с изображением фанерного стола из московского отеля «Покровка 6» — и влюбился в его простоту и минимализм. Было понятно, что он дешевый и я смогу сделать его своими руками: скрепить два куска фанеры несложно.

Размеры. Мне нужен был стол, который подходил бы по росту. Его высота влияет на положение спины: если стол слишком низкий или высокий, за ним неудобно работать, а спина будет болеть, даже если сидишь идеально ровно.

Считается, что средний рост взрослого человека в России — 175 см. Поэтому стандартная высота столов — 75 см, хотя в «Икее» встречаются и чуть меньшие размеры.

В интернете я нашел формулу, по которой можно рассчитать высоту стола по росту человека:

Рост × 75 см / 175 см = Высота стола

Я подставил свой рост и получил:

184 см × 75 см / 175 см = 78 см

Таким должен быть мой стол: выше стандартного на 3 см.

Еще я хотел достаточно широкий стол, чтобы не свисали локти при работе за компьютером. И длинный — чтобы на одной половине лежали вещи или стоял второй монитор, а на другой я мог работать на ноутбуке. Также эту часть стола может использовать моя дочь, когда рисует, учится или играет на компьютере, а я в этот момент работаю.

Если стол используют два человека разного роста, то ориентироваться надо на высокого. Тот, кто ниже, может скорректировать свое положение стулом с регулировкой высоты и подставкой для ног. Эти два предмета делают работу за столом удобнее.

Когда я рассчитывал размеры своего стола, ориентировался на нормы санпина. По ним монитор должен находиться вдали от глаз на расстоянии 60—70 см, но не ближе 50 см. Пространство для ног под столом должно быть высотой не менее 60 см, шириной — не менее 50 см, глубиной на уровне колен — не менее 45 см. Пространство на уровне вытянутых ног должно быть не менее 65 см.

В итоге я решил сделать стол высотой 80 см — чтобы столешница легла на подоконник, длиной 152,5 см — чтобы отрезать от куска фанеры из магазина только одну из сторон, и глубиной 70 см.

Материалы. Всего на материалы для стола я потратил 1798 Р.

Материалы для стола

Фанера различается по сортам от 1 до 4: 1 — лучший сорт, 4 — самый плохой. Чем выше сорт, тем больше сучков и трещин и грубее поверхность.

Я купил самую дешевую фанеру 4 сорта размером 1525 × 1525 мм и толщиной 18 мм. На мой вкус, сучки украшают поверхность, а углубления я залил прозрачным клеем для дерева. Трещины, которые были на листе, остались с внутренней части столешницы: я специально закрепил ее так, чтобы не было видно недочетов фанеры. В итоге за 961 Р я купил почти идеальную столешницу.

Особенности. Мой стол находится в углу комнаты. Плюс такого расположения — не надо делать вторую ножку. Столешница крепится к стене длинной стороной, а короткая опирается на подоконник, поэтому конструкция получается устойчивее.

Я на всякий случай укрепил столешницу изнутри каркасом, чтобы фанера не прогнулась под тяжестью. Если делать стол длиной меньше метра, можно не укреплять.

Еще я решил прикрутить удлинитель с розетками к каркасу столешницы, чтобы провода от техники не валялись на полу. Для проводов вырезал отверстие в столешнице. Так они не свисают с разных концов стола.

Диаметр отверстия должен быть больше, чем штекер, — от 4,5 см. Можно просверлить дырку широким сверлом и потом прорезать большое отверстие лобзиком. Или купить набор коронок, которыми можно сделать круглое отверстие в дереве. Коронки по дереву — единственный инструмент, который я докупил, чтобы сделать стол. Остальные у меня уже были. Набор коронок по дереву стоит от 172 Р.

Сборка и монтаж. Лист фанеры для столешницы и основания стола разрезали в строительном гипермаркете по моим размерам — оставалось только соединить их и закрепить на каркасе.

Сначала я лобзиком вырезал в столешнице отверстие под трубу отопления, потому что стол упирался прямо в нее. Затем просверлил коронкой по дереву дыру под провода.

Я обрабатывал фанеру по очереди тремя видами шкурки, чтобы сделать ее максимально гладкой. Начал с самой грубой — размер зерна 150, потом — 320 и финишная обработка — 1000. В промежутке протирал пыль с фанеры влажной тряпкой и давал 1—2 минуты, чтобы она высохла.

После того как ошкурил фанеру, я соединил металлическими уголками столешницу и боковую часть — ножку стола. Потом приступил к изготовлению каркаса, чтобы укрепить столешницу. Сначала нарезал брус: сделал две палки длиной 140 см и четыре — по 50 см. Прикрутил одну длинную палку и две коротких к столешнице.

Во второй длинной палке я просверлил 10 отверстий через каждые 20 см. Ее я потом прикрепил к стене, и к этому же бруску присоединил столешницу. Для этого провел ровную линию на стене по длинной стороне столешницы, которая крепилась к стене. Отступил от линии 18 мм — это толщина столешницы — и наметил через просверленные дырки в бруске места, куда просверлил отверстия в стене и вставил дюбеля. Затем прикрутил к стене брус, на который опирается столешница.

Потом положил столешницу на брус и сделал в нем отверстия тонким сверлом размером 1—1,5 мм. Если вкручивать саморез без предварительного сверления, брусок треснет. Размер саморезов надо рассчитать так, чтобы они не прошили столешницу насквозь. Если толщина бруска 50 мм плюс толщина фанеры 18 мм, получается 68 мм. Значит, саморез надо брать 55—60 мм. Достаточно 6—8 саморезов.

Для большей устойчивости я прикрутил боковую часть стола к стене с помощью металлического уголка.

Стол я сделал за 5 часов. За ним комфортно работать двум людям, можно разместить 2—3 монитора, если это нужно.

Как я делал стеллаж

Дизайн. Я хотел большой стеллаж для всего на свете, но не хотел, чтобы он занимал много места. Поэтому подумал о дизайне лесенкой. Такой стеллаж занимает меньше пространства, чем если бы я сделал его во всю стену. Так остается больше воздуха. В будущем, когда появятся новые книги и вещи, его можно будет легко нарастить.

Самый дешевый стеллаж нужного размера в «Икее» стоит 6500 Р. Самая дешевая стойка из ДСП — 3300 Р. «Икея» меня не устраивала ценой, ДСП-стеллаж — внешним видом.

Чтобы сэкономить пространство, я хотел, чтобы каждая вещь занимала место на стеллаже приблизительно своего размера. Можно было купить отдельные стеллажи для книг и для дисков. Но мне хотелось собрать все в одном месте. Поэтому я разработал собственный дизайн с размером полок под определенные вещи: диски, кассеты, книги формата А5, журналы формата А4. Если количество книг или дисков увеличится, размер полок можно легко изменить.

Размеры. Я прикинул, какие вещи хочу разместить в стеллаже, и так определился с его размером. Полки сделал глубокими — 40 см. Это размер самой большой вещи, которую я планировал поставить в стеллаж, — виниловой пластинки.

Высота самой низкой части получилась 102 см, средней — 148 см, а самой высокой — 198 см. Глубина стеллажа — 40 см, ширина — 130 см.

Я нарисовал схематичный чертеж и рассчитал, сколько надо материалов. Но в итоге все равно купил больше, чем нужно.

Материалы. На материалы для стеллажа я потратил 2323 Р.

Материалы для стеллажа

Сборка и монтаж. Сначала я распилил ножовкой бруски и доски в соответствии с нужными размерами. Сложил в одну стопку бруски для стоек, в другую — поперечные бруски для крепления полок и стоек, в третью — сами полки.

Полки я сделал из двух 20-сантиметровых досок: цельные шириной 40 см стоят в разы дороже. Недостаточно гладкие доски я обработал шкуркой.

Стеллаж можно покрыть морилкой, лаком или покрасить в любой цвет. Я оставил натуральную структуру и цвет древесины. Если будете обрабатывать — делайте это, когда все материалы уже распилены, но еще не соединены.

Чтобы собрать стеллаж, сначала на стойках я разметил места, где надо крепить поперечные бруски. Это удобнее делать на полу. Каждый поперечный брусок для надежности лучше крепить на 4 самореза: именно на эти части идет основная нагрузка.

Шуруповерт или дрель с битой очень поможет, потому что придется вкрутить 300 саморезов. Сначала надо сделать тонким сверлом размером 1—1,5 мм отверстие, потом вкрутить саморез.

Я закрепил на четырех высоких стойках поперечные бруски. Дальше собрал самую высокую секцию и закрепил поперечные полки. Начинал с нижней и постепенно двигался вверх: так удобнее. Дальше я точно так же собрал центральную секцию стеллажа и самую маленькую.

Боковые стенки стеллажа я закрыл куском ориентированно-стружечной плиты — ОСП, или OSB, — потому что купил обрезки нужного размера в строительном гипермаркете. OSB — это многослойный лист, состоящий из древесной стружки, которая склеена смолами и воском. Плита досталась мне почти даром. Можно закрыть стенки фанерой, доской или оставить как есть.

Идеально ровные распилы у меня не получились: их очень сложно сделать вручную. В итоге стеллаж немного пошатывался. На его устойчивости также сказалась кривизна полов. Поэтому стеллаж я прикрепил к стене на два металлических уголка, чтобы он не упал под тяжестью вещей.

Несмотря на то что в стеллаже довольно много деталей, делать его несложно. Но будет много механической работы: напилить 76 деталей, вкрутить 300 саморезов. Поэтому мой совет: замеряйте материалы внимательно и помните, что надо семь раз отмерить и один — отрезать. Я сделал стеллаж за 6 часов.

Как я делал навесную полку

Дизайн. В «Максидоме» есть коробка с обрезками пиломатериалов, в которую складывают остатки досок, фанеры, OSB и гипсокартона и продают их очень дешево. Из этого и получилась полка.

Дизайн родился сам собой: сочетание фактуры OSB и крашеных досок показалось мне стильным. К тому же получилось сделать полку необычной формы «Г» и вписать ее в угол комнаты.

Размер. Величину полки я заранее не рассчитывал — она получилась исходя из размеров обрезков, места на стене и формата книг.

Материалы. Полка обошлась мне в 207 Р.

Материалы для навесной полки

Сборка и монтаж. Сначала я распилил доску на две детали размером 150 × 250 мм — это боковые стенки полки — и две поперечины внутри полки размером 150 × 125 мм.

Затем распилил OSB на две детали размером 1000 × 150 мм и две — 250 × 150 мм. Покрасил доски серой краской на водной основе, которая осталась после ремонта, и оставил их на час сохнуть. Скрепил длинную и короткую части OSB между собой металлическими пластинами, чтобы получилась буква «Г».

После того как серые доски высохли, я прикрепил их к OSB. Для этого сначала сделал отверстие в доске сверлом, потом расширил его зенкером под шляпку самореза и вкрутил саморез.

Дальше закрепил уголки на саморез к полке и поставил метки под отверстия в стене. Примерил полку к стене и проверил уровнем, все ли ровно. Просверлил шесть отверстий в стене и закрепил полку. Еще раз проверил уровнем и расставил книги.

На полку я потратил всего 2 часа.

Как я делал мини-стеллаж

Дизайн. Мини-стеллаж появился, потому что я просчитался и купил досок больше, чем нужно было на большой стеллаж. Чтобы не выкидывать и не складировать их на балконе, я сделал еще и маленький. С дизайном особо не заморачивался — просто решил сделать обычный открытый шкаф для книг.

Размеры. Когда я рассчитывал размеры мини-стеллажа, руководствовался шириной маленькой стенки, куда хотел его поставить, и количеством досок, чтобы ничего не докупать. В итоге получился идеальный стеллаж с тремя полками, на которых помещаются стандартные книги.

Материалы. Мини-стеллаж обошелся в 464 Р.

Материалы для мини-стеллажа

Сборка и монтаж. Сначала я распилил доски на две большие части по 96 см и четыре — по 42 см. Большие части — это боковые стенки мини-стеллажа, маленькие — полки. Полки крепил по такой же системе, как и в большом стеллаже: на бруски. Шесть брусков я распилил из одного большого, затем немного зашкурил места спилов.

Дерево я обработал морилкой на водной основе цвета «Дуб» в два слоя. Между слоями дал доскам 30 минут высохнуть.

Дальше я разметил на боковых стенках места, куда прикрутил поперечные бруски. По четыре самореза на брусок достаточно. Перед тем как вкручивать саморезы, сначала сделал отверстия под них тонким сверлом, затем расширил зенкером под шляпки саморезов и вкрутил их. В этот раз трещин не было. Затем снизу вверх прикрутил полки — на каждую сторону хватит двух саморезов.

На изготовление стеллажа я потратил 1,5 часа.

Итоги

Для себя я выделил такие плюсы изготовления мебели своими руками:

1. Это дешево: на материалы я потратил 4792 Р. Если бы у меня не было инструментов, пришлось бы добавить еще 1744 Р на минимальный набор — это все равно немного.
2. Это быстро: на закупку материалов, изготовление мебели и уборку комнаты я потратил всего два дня.
3. Это творческий процесс: можно поиграть в дизайнера мебели.

Сколько я потратил времени и денег на мебель